制成品没有梦想

皮具部门，长期商品交易的几乎是 Chanel 和Prada的定格款式，比如 Chanel 的2.55、CF 等，Prada的普皮 Birkin、Kelly 等，能够商品交易或者颇高于原来当好好的单价。

但对于其它的知名品牌，像消费行为者近年热力捧的LV的老花款式，并不需要明白不才行太多；至于 YSL、Celine、Gucci、Prada、Loewe 和 Fendi 这些知名品牌的配饰，从二手挥霍品网站、二手挥霍品店的新报价来看，品相好的根据受欢迎再加将近折价到二到五折。一些曾经热力门的 Celine “鲶鱼打包”、Prada “黑衣人打包”、Gucci “酒神打包”，由于特点过于突出，如今从未变成时泪，自然单价就更高了。

在007电影中所被蕾雅·赛杜饰演的黑衣人带红的“黑衣人打包”

所以，我们还是一定会把挥霍知名品牌的绝大部分厂商多半消费行为品来是非。去除了这一层屏障此后，心中的就更加简单慢慢地。

必须援引的是，就在从 2018 年由此可知始，“以配饰为王为”的可能似乎是有过改变的。

一个有力的案例就是在从未辞世的 Virgil Abloh 出掌下的 LV 男金属制。Virgil 通过和 Supreme 的倡议合作关系、把带有街头气息的树脂飞轮和铝制结合到独自一人的箱型男打包 Trunk，以及颇高帮内衣等厂商，顺利实现了他所坚称的，“把挥霍知名品牌翻译到文化史的流行文化中所”。

可以说道，VirgIl Abloh 以一己之力，通过不断与文化史年轻人喜欢或者仰慕的元素倡议，让人们短时间对挥霍知名品牌Group的、配饰以外的厂商激发一新热情，改变了这一现状。相信这也是之后 LVMH 母新公司提拔他进入董事时会、作准备母新公司层面决策者的关键性可能。不甘心，他在今年上半年的突然离世，让这一局面接踵而来了某种再加上的停滞不前。

Virgil Abloh在LV期间热力卖的一些引人注目单品

一般可能下，当服装店大企业考虑减半，是因为从未很难看只能现有的的厂商族裔还有什么巨大的增长速度生活空间，同时也无法重申一新金融业务逻辑来进行只凭。比如，奈飞和搜狐音频，都各自碰到了自己的用户群的天花板，又不能对只能限时会员直接卖广告，就并不需要不为所动考虑减半。

所以，减半对于挥霍品母新公司而言，是保持获利的安全考虑；但我们也不能忘了，曾经他们有更快的考虑。

“我们的目标用户即便如此是贫苦族裔（affluent people），而不是中产阶级族裔（rich people）”，LV的CFO Guiony 在第二季度时大会上的强调耐人寻味。

根据国际通行标准，个人可投资股票在 10 万美元-100 万美元（将近合 65 万- 650 万元人民币）密切关系的族裔，被定义为为贫苦阶层。

在无论如何五年，挥霍品母新公司的主要增长速度动力都在亚洲，中所国消费行为者众所周知年轻消费行为者，被认为是极为关键性的消费行为族裔。贝恩咨询新公司和热那亚挥霍品协时会 Fondazione Altagamma 在今年联合发表的第 20 海外版《贝恩挥霍品研究》通新报显示，中所国和宾夕法尼亚州的厂商成为促成挥霍品大企业增长速度的主要可能。

而从年岁来看，2019 年，X（60后到70后）、Y（80后到90后）、Z世代（95后到00后）在个人挥霍品的厂商的占比分别为30%、36% 和 8%，2021 年的占比原始数据将分别为 26%、46% 和 17%，预计到 2025 年，Y 世代和 Z 世代在的厂商上的占比将极限过三分之二。

才俊，都是的 Upper middle>

但是，在在世界上政治经济下行，众所周知是中所国的厂商也因为多地处于霍乱封控仍要而自觉未定的某种程度下，这些青年人的消费行为打算更加保守。一个原始数据是，2022 年月末，LVMH 母新公司在宾夕法尼亚州、西欧和日本的的厂商利润增长速度了两位数，而东亚地区的利润只能增长速度了 8%。

同时，侦查小红书、微博等多个模拟器就可以挖掘出，就算有很多新款、新色热力卖，但到 Chanel、LV 和Prada等知名品牌外资大企业咨询的阅读量颇高的笔记，有时候都是老花、定格款，并且还时会有不少人讨论“二级的厂商”的单价。很多人因为在减半前当好好了一个红色 Chanel CF 而感到碰巧。

“一片黑”的香奈儿

这也揭示了一个原因，减半时会让消费行为者炙手可热力地购置定格款，但是对于知名品牌重申的新理念，每一季重申的新潮流格格不入。这对于知名品牌行动力的延续和创新，并不是什么好征兆。

才俊比如说道愿意应尽几个减半的打包打包日常使用，但要让他们短时间喜欢和向往一个知名品牌，还需要知名品牌故事更多的陪伴和生物。在波尔多几十年，几乎愿意购置香奈儿的居然，是因为一个红色香奈儿打包足够商品交易吗？

CFO Guiony 也在电话时会上重申，LVMH 是打定主意要在中所国长期的发展的，真的用长期的自觉看原因。毕竟，在之前，他们从未吃过莫名其妙：在 2013 年和 2014 年，因为中所国的贪腐行动，至少让挥霍品知名品牌的业绩下滑三成。早先，以 LVMH 主导的挥霍品母新公司长期只由此可知在一线大都市，但在这之后，他们确信了一定会让挥霍品进入更多中所国消费行为者的日常生活，才继续由此可知入高线大都市。

所以，站在那时候的视角来看，频繁减半之余，厂商由此可知发还要向巨富靠拢，都是有可能的。在那时候，绝大部分挥霍品新公司都是上市新公司，有自己的董事时会，需要实现利益最大化。从另外一个出发点而言，就是尽可能让所有人在多种不同的时刻、顺利的阶段都愿意购置一件或者几件挥霍品——这也被称为“时髦民主化”。

虽然听慢慢地不太浪漫，但那时候，这些挥霍品新公司和我们熟悉的上市新公司没什么两样，都是现有和纯利的“奴隶”。他们再也归来只能上个世纪末期，把贵妇聚集到某个沙龙客厅中的，花一个下午难得不同的时装设计师穿着最一新服饰走走停停的亲情片中所。直到那时候，颇高定系列虽然保持稳定了挥霍知名品牌的片中所，但几乎从来不都知道那是“赔钱货”，获利极高甚至为不胜。

时金属制秀屋并不时会永生。上个世纪九十年代红极一时的 Christian Lacroix，从未陷入困境；Gucci 也曾经接踵而来陷入困境危机，终于靠 Tom Ford 剑走偏锋、大胆走在此之前挥霍知名品牌为数不多的女性化路线才先是，最近还把创始人的谋杀案拍成电影，提颇高了业绩。

减半，不是原因；但用减半来逃避创新贫乏，才是那时候我们看只能最有可能的原因。

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